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2019年10月月赛
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新手对焦快速入门手册 让你明白对焦怎么回事

对焦,又叫聚焦。说白了在我们画面中有各种各样的元素,当你对焦在哪里的时候,哪里就变得清楚。




所以对焦仅仅是做一件事儿的,就是决定哪里清楚。就像上图,我对着蝴蝶的身子和脑袋,小红框一闪,“滴滴”一声就对上焦了。这样身体和脑袋就是清楚的。而其它地方随着纵深上远离身体和脑袋也就越来越模糊。






对上焦的地方,绝对是清楚的。


那么没对上焦的地方呢?未必模糊。


为什么未必模糊呢?主要有以下原因。


1、焦平面是一个面,面上的都是清楚的。




上图是一面祈福墙,上面都是祈福牌。基本上可以看做是一个平面的。那么我们对准中间的一个祈福牌之后,处于同一平面的其它祈福牌自然都是清楚的。


2、因为存在景深。




上图是一排老玉米,我们明显能看到其中清晰的一块有明显的纵深,也就是说不在一个平面上的老玉米都清楚了。


这就是景深的效果。其实只要不在焦平面上的东西都是模糊的,但是我们人眼分辨能力有限,稍稍模糊一点我们也觉得是清楚的,所以在焦平面前后就形成了一个清晰的距离,这段距离里就是景深范围。在景深范围里的就是看起来清楚的,在景深范围外的就是看起来模糊的。


好啦,现在我们知道了,如果想要一个东西清楚,要么对他对焦,要么让他在景深范围之内。




但是对焦有时候也不是那么简单的。接着咱们就说说对焦这档子事儿。


对焦分为自动对焦以及手动对焦。


自动对焦就是你半按快门,相机驱动镜头“滴滴”对你设定好的位置对焦。

手动对焦则是你手动拧对焦环,画面会随着你对上焦而清楚。


两者的区别就是一个由相机自己完成,一个你手动拧。


一般来说我推荐使用自动对焦,从概率上来说,自动对焦不论在对焦速度还是对焦准确度方面都是超越手动对焦的。


这就好比一个是机械化大生产,一个是手工加工。新工人稍微培训就可以上岗操作机器了,而手工加工提高速度和质量则需要你是“老师傅”。


自动对焦为什么有时候对不上焦呢?其实原因很简单,无非下面几种可能:


1、超过了对焦范围


这里说的对焦范围一般就是指的是最近对焦距离。所有的镜头都有自己的最近对焦距离,只要你要拍的东西比最近对焦距离还要近,那就肯定对不上焦。


你镜头的最近对焦距离是多少,在镜头上找找吧。一般就是0.XXm-∞,如果你的镜头有测距窗,那么里面标注的最小距离就是你的最近对焦距离。


2、你对焦在了一个无反差的地方


如果你对着一个纯色区域自动对焦,往往是对不上焦的。因为没有识别度啊,对上焦是一片纯色,没对上焦也是一篇纯色,所以自然对不上。


引申一下,你在光线很不好,黑乎乎的地方自动对焦也是很难的。简单理解就是那就是一片纯黑色……


3、对焦系统不够给力


对焦点我们都知道,现在相机都有好多对焦点。其中单反相机总会提出一个东西叫做十字对焦点。这是怎么回事呢?


对焦点最基础的叫做线性对焦点。说白了对焦点就是一条线,是最基础的。一般来说线性对焦点多为横向和纵向的。


对焦的时候,当对焦的的主体上有和线性对焦点的线性方向相交的线条的时候,就能够自动对焦了。如果你拍的东西是一条线,这条线和你的线性对焦点是平行的(或者有很小的夹角),你是对不上焦的。纵向线性对焦点对不上竖线,横向线性对不上横线。


所以你的单反相机还是要看到底有多少十字对焦点(最后我会说说怎么回事)。


4、目标物体移动过快


当你的对焦对象在画面中玩命疯狂无规律动的时候,你会发现你的自动对焦系统也就基本上傻掉了。往往是你的相机没有完成自动对焦,目标物体就跑了。


对于以上几种情况。


1、如果超过了镜头的最近对焦距离,那么你是怎么都不可能对上焦的。


2、如果你遇到无反差的地方,还必须对哪里对焦,可以找这个地方的边缘对焦(很黑的地方找你要对焦的面的亮光处,比如夜景一群人黑乎乎的,你可以拿个手机电量贴脸上先对焦,再移除),或者手动对焦。


3、如果你遇到了线性对焦点,那么请用十字对焦点自动对焦。你相机哪些点是十字对焦点,请详细看说明书。


4、如果目标物体移动过快,那么可以在他肯定要经过的地方——也是你取景的地方先对地面等固定物体对焦,他来了自然在你的焦平面或者景深范围内。这叫陷阱对焦。如果没有这样的场景,那就只能切换成手动对焦,这样概率反而会高一些。




比如这张照片,两只海鸥都飞的贼快,只能手动对焦才能保证一定的成功率,要是自动对焦的话,可能会因为合不上焦,相机都不会让你按下快门。




对焦的一些基本问题说完了之后,咱们再说说相机自动对焦系统的那些个功能。


首先呢,说说对焦模式


对焦模式分为MF、AF-S、AF-C、AF-A四种。


MF就是手动对焦,该什么时候用呢?


1、您的相机只能MF。比如徕卡M,等等。或者玩不能自动对焦的转接环的。

2、非要对焦在无反差的地方(比如说拍白墙)。

3、对于高速无规则运动的物体,手动对焦可能成功率更高一点。

4、拍摄微距时,因为自动对焦往往对不到你想要的位置,你可以手动慢慢对。

5、其它,没想起来的,想起来我再补充。


自动对焦就叫AF,但是也分为AF-S、AF-C、AF-A三种模式。


AF-S就是单次自动对焦,说白了就是对好一个点之后,您半按着快门就算是把对焦点锁定了,只要您不是松开再按,不会继续对焦的。拍摄不动或者不怎么动的物体的时候,这个蛮好用。




比如拍风景用AF-S就挺好的。


AF-C就是连续自动对焦,只要您一直半按着快门,相机就会一直不停地自动对焦。拍摄运动物体的时候,这个比较好用。




在水里拍摄鲸鲨因为它一直在动,所以AF-C显然更好。


AF-A就是自动选择自动对焦,相机帮助你选择什么时候AF-S或者AF-C。听起来还是很智能的,比如说拍风景的时候可以就变成了AF-S,拍运动的时候就变成了AF-C。但是实际使用中一旦自己搞混了,就……


一般来说就是MF、AF-S和AF-C足够了。平时放在AF-S上。


还有一个高级功能就是可以跟踪目标。说白了就是一个运动的物体,你对他对好焦了之后,只要他在你的对焦点覆盖范围内,他会一直被你的对焦系统追踪着。


佳能这个功能叫EOS iTR(1DX 1DXII 5DS 5DSR 7DII有此功能)

尼康这个功能叫3D追踪(尼康所有机型都有)

索尼这个功能叫主体锁定(索尼所有机型都有)


拍摄运动物体的时候好用。但是您得确定您的对焦点覆盖范围够大。




再说说对焦点选择模式


对焦点选择模式指的是你的相机到底对哪对焦。主要分为:单点、扩展对焦、区域对焦。


单点对焦

单点对焦分为中心点对焦以及自由点对焦,简单说中心点对焦就是自由点放在中心了,所以一点意义也没有。我们基本上就把单点对焦看成自由点对焦吧。在相机提供的自动对焦点范围内,你自己可以随便变换你要对焦的点。


扩展对焦

在连续对焦AF-C的情况下才会出现的,就是当你对一个目标连续对焦的时候,以你选择的点作为主对焦点,同时在其周围一圈的对焦点也开始预热,当目标脱离了你的主对焦点时,周围的对焦点跟上。所以AF-C的时候用这个没毛病。


区域对焦

佳能和索尼叫区,尼康叫组。就是一小片对焦点一起对焦。哪个点先对上就算谁的。所以别指望说这一片所有点都能对上焦,除非这一小片在一个焦平面上。佳能和索尼是固定的区域,就这几个点是一个区,然后可以配合人脸识别。尼康的组是根据对焦点位置不同可以临时几个点组成一个区,不配合人脸识别。


扩展对焦我们可以看成AF-C模式下的增强版的单点对焦。AF-S模式下不给你用。AF-C推荐打开。


单点对焦以及区域对焦在AF-S模式下,单点对焦适合于比较精确你要对焦在哪里,区域对焦则适合你要对焦在这一片不要太精确,但是速度很重要的时候。对于比较小的主体,建议一定要用单点对焦。对于比较大的主体的话,可以用区域对焦。


在AF-C模式下,我们比拼的就是扩展对焦以及区域对焦的区别了。其实也是一样的,扩展对焦因为有一个主要的对焦点,同样是更要求精度,小主体一定要用。区域对焦这是对一个大面对焦,哪个点先对上算哪个点。所以对于大主体比较好用。



所以平时推荐大家


AF-S+单点自由点对焦


拍运动物体的时候


AF-C+扩展对焦


这两套组合更为常用。




而实战的时候你还会遇到一个问题,先对焦还是先构图


因为我们在拍摄时往往还是要求精度,所以单点自由点对焦就是我们常用的。这种对焦平时看起来就是这样的。




中间红红的就是对焦点。


但是有时候我们知道我们要对焦的点不在正中间。




那么我们可以选择改变自由点的位置,对你觉得恰当位置的自由点对焦。


这时候我们可以通过按键+拨轮的形式,或者直接调节拨杆、方向键等方式来改变对焦点。


对于焦点太多的相机或者要求抓拍的场景,我们就会发现区域对焦确实能够更快速调节。


但是同时,我们也会发现,更常用的方式就是——先对焦,后构图。


举个例子,比如这张照片。




相机保持中心点单点单次对焦,对准姑娘的眼睛,半按快门,这就是对焦了。然后半按住快门,这就是锁定住对焦。这时候姑娘的脸实在画面正中间的。然后我们左摇相机,让姑娘去右边,下摇一点相机,让姑娘别显得矮。就是现在这样。然后从半按快门到全按下快门,就是这样了。


这样拍照的一个好处就是特别快。适合街上抓拍。

坏处也明显,就是可能会引起对焦不准的情况。这是因为——


余弦误差。


什么是余弦误差,给你看一张图就一下子明白了。



先中心点对焦在人脸上,之后下摇相机焦点就跑到脑后面了。


焦平面并非一个纯球形弧面,因为传感器是平的,所以如果画光路图的话,焦平面就是平的。所以才会有余弦误差。


怎么办呢?


很简单啊:先构图再对焦。就直接解决这个问题了。


但是这样一来调焦点又慢了。


那么我们就只有保证景深别太浅,让我们想拍摄清楚的地方在景深范围内(光圈别太大、离得别太近)。


如果有足够的景深保证就是出现了余弦误差也能让你原本对焦的地方清楚的话,先对焦后构图因为其高速快捷性还是有非常大实用空间的。


这个先对焦后构图的方法在对于有规律运动物体的时候也有一个新玩法,就是之前提到一句的——陷阱对焦




比如我在拍摄这张照片的时候,我知道车手一定会经过这个地方——场地自行车赛就是一圈一圈绕。这个地方是我想拍摄的场景。然后我就对这里的地板对焦。


我知道车手有个高度,对地板对焦并不等于对他对焦。但是因为我使用了小光圈,所以我有足够的景深保证对地板对焦,他也是在景深范围内,是实的。


对地板对焦好之后,我将相机切换到了手动对焦模式。这样的好处就是我可以松开快门,不需要一直半按着快门来锁定对焦了。在我再次按下快门时,相机不会自动对焦了,所以我之前对好的焦点跑不了了。这就好比等长时间红灯时,你挂了空挡,不需要长时间踩刹车了。


然后等着车手骑到我预先对焦的地方再按下快门。这也是先对焦后构图的一种方式。


这样的好处就是,车子来这里不需要等待自动对焦——尤其是拍摄运动物体时,自动对焦可能还会反复对焦几次,耽误时机。




接着说说单反的对焦系统你要知道的一些事儿。


好多人整天跟我这说佳能单反对焦比尼康的好,尼康单反对焦胜过佳能等等。新手们,想不想和他们打打嘴仗?又或者想起码能看懂大家都在吵什么。今天就来讲讲关于单反的对焦系统,你应该知道的一些事儿。学习了这一课,你们就又有得聊了。说到单反的对焦系统,咱们就谈佳能和尼康的单反对焦系统吧。


对焦系统好不好,你要从这个几个方面看。


对焦点个数


越多越好,单纯地论起来就是越多越好。多了可以往少了调。但是实际情况总是对焦点个数并不重要。


对焦点覆盖面积


有的时候对焦点多但是不管用,因为对焦点覆盖的面积太小了。理论上对焦点要是能覆盖到整个取景框是最好的,但是实际情况是只能集中在中心一块面积上。所以这个面积越大越好,越利于构图。


线型对焦点


听着特别高端,其实所有对焦点至少都是线型对焦点。说白了对焦点就是一条线,是最基础的。一般来说线型对焦点多为横向和纵向的。


对焦的时候,当对焦的的主体上有和线型对焦点的线性方向相交的线条的时候,就能够自动对焦了。如果你拍的东西是一条线,这条线和你的线型对焦点是平行的(或者有很小的夹角),你是对不上焦的。纵向线型对焦点对不上竖线,横向线型对不上横线。


十字对焦点


所以说线型对焦点是很基础的。为了保证什么线条都能对上焦,于是就出现了十字对焦点,把横向和纵向拼一起。这个是很高端的。一般高手选相机不看对焦点多少,就看十字对焦点多少。


双十字对焦点


听着就更高端了,说白了就是把俩十字对焦点拼一起,可能形成“井”字形,也可能形成“米”字形。佳能就是“米”字形的,而尼康……对不起了!没有!不过没有双十字未必会差多少。


对焦点与光圈的关系


对焦点并非什么时候都有效的,其中单反相机的对焦系统与光圈关系极大。佳能尼康单反的对焦系统都不支持小于F8的光圈。


这里有同学可能会奇怪,我经常用F11这样的光圈啊,能对焦啊。对于佳能和尼康的单反相机来说,在你取景和对焦时,为了让取景器更加明亮,为了让对焦更加准确,都是将光圈全开的。直到你按下快门时才缩小到你设定的光圈。所以对焦系统利用的就是镜头的最大光圈。


这时候你会发现,即使是最便宜的套头18-55,55mm端的最大光圈也有F5.6,完全可以用于对焦。


同样,十字对焦点也有一个最小光圈的限定。一般来说佳能和尼康的十字对焦点需要F5.6以上的光圈,中心的十字对焦点需要F8以上的光圈。


对于佳能的双十字对焦点,其中一套十字系统一般需要在F2.8以上的时候才能启动,如果使用小于F2.8光圈的镜头,那就只有十字对焦的感觉了。对于佳能特别顶级的机器,才会有多个支持F4或者F5.6的双十字对焦点。


举个例子,下面是佳能EOS-1D X的对焦点,图中标注一目了然。


大于F5.6时:



小于F5.6大于F8时:



我们再来看看尼康D4的对焦系统。



可以说从技术层面来说,并没有说佳能尼康孰好孰坏。佳能在大光圈的时候噱头比较多,尼康对于小光圈支持比较硬。仅此而已。


大光圈镜头对焦好


知道了机身在接上大光圈镜头时对焦表现更好,我们以后在选择镜头的时候,别为了省钱选择小光圈的哦。


为什么大光圈对焦好的原理不细说了,看张图吧:



从图中来看,使用大光圈镜头时,对焦系统会更好分辨是否对上焦了,更快更准。


对焦与环境亮度的关系


经常发现你在黑的地方对焦会出现“拉风箱”的现象,对呀对呀就是对不上焦。其实对焦与环境的亮度关系很大。如果环境足够明亮,再入门的单反相机对焦也是很坚决的。但是如果一旦暗了起来,对焦确实就会犹犹豫豫。


每台相机的对焦系统会有一个光线感应范围,超过这个范围,就对不上焦了。一般来说各种单反相机支持0EV是没问题的。EOS-1D X自动对焦感应器可自动对焦的亮度范围是-2EV到18EV,尼康D4S是支持-2EV到19EV,-2EV已经非常暗了。


经常晚上拍片子的要注意这个。


知道了上面的种种,我想大家以后再看相机看对焦系统的时候,就不会只关注多少个点了,而是应该看图中的样子,才能一目了然。


关于点测对焦联动


AF是自动对焦,AE则是自动曝光。记住,这俩东西没关系。AF控制的是照片哪里清楚。AE则和照片的亮度有关。


AF模块和AE模块联动,可以达到一个好功能就是点测对焦联动。比如你对一个姑娘的脸对焦,相机如果有点测对焦联动,那么相机如果是点测光模式的话,就会对你对焦的点测光。复杂光线拍摄人像时很好用。


佳能少部分机型有这个功能(1DX 1DXII有此功能),尼康几乎全有。


不管尼康还是佳能,都够你用了。


加一个实际场景


对于没有点测对焦联动的佳能,拍摄模特时,点测光人脸,怎么办呢?


如果你先构图后对焦——那么你已经将单点自由点调节到你构完图要对焦的地方。首先你先用画面中心对人脸测光,告诉你,只要你的相机各种曝光参数是显示的,就是测光开启,相机不自己待机的话,他会时时刻刻给你测光,不需要你半按快门什么的。所以你对准了测光就完事儿了。然后你要按一个星号键。




这时候在一定时间内曝光值就给你锁死了。你半按下快门或者过一会会自己解除,所以这会你不要按快门,也动作快点。锁定之后,你就构图,然后半按快门对焦,再继续按下去拍摄。


如果你先对焦后构图——说明你景深够啊,别让余弦误差把画面弄虚。先把相机中心放在模特脸上,然后按下星号键锁定曝光。然后半按快门滴滴对焦,一直半按住锁定对焦,重新构图,手不要松开,完全按下拍摄。





说完了单反对焦的事儿,还有微单对焦的事儿也要说说。现在的索尼微单对焦也是很强的。


微单目前普遍采用的就是相位侦测与反差侦测混合对焦模式。所以对焦有如下好处:覆盖面积大(单反的硬伤啊)。理论上不跑焦(单反说:别打了,别打了)。



所以这也是为什么我说电子取景相比光学取景未来更有前途的原因。对焦这部分早晚会完胜啊。




好了,之前从来没想过可能大家对于对焦有特别多误解。所以写这样一篇文章,科普一下。有了这个科普的底子,未来希望大家对焦玩得越来越好。